«Мамой клянусь, всё будет»: репортаж с Нахичеванского базара в день единения России с Беларусью

«День единения народов» – так нейросеть представляет 2 апреля в списке красных календарных дат. И ошибается, потому что на самом деле в этот день в 1996 году был подписан договор об экономическом и законодательном единении всего двух стран — Беларуси и России. 
Но мы решили, что единения много не бывает, и сделали себе маленький праздник дружбы народов — отправились на старый Нахичеванский базар.  

Базар действительно старый – он появился на второй год после переселения крымских армян на Дон. И уже 244 года находится на одном месте. Вначале торговля шла под открытым небом, а в благополучном для страны 1912-ом году вслед за Ростовом Нахичевать тоже обзавелась величавым рыночным зданием. Начала работать лаборатория, проверяющая безопасность продуктов.

В 1928-ом Ростов и Нахичевань объединили, и армянский базар стал не просто местом торговли, но и достопримечательностью – главным рынком города, которого уже нет.

Хотя почему нет? Всё на месте: и люди, и истории. Ну разве что за последние сто лет тут помимо армян появились и казаки, и белорусы, и греки, и турки, и осетины — и ещё с десяток национальностей. Поэтому сегодня на Нахичеванском рынке можно купить, кажется, всё: от арабских духов до маслин из Сардинии.

А если вы чего-то не найдёте, то дядя Арам подскажет, к кому обратиться, где улыбнуться, подмигнуть и: мамой клянусь, всё будет!

…Так уже в первые апрельские дни две нахичеванские еврейские тётушки ходили по рынку и рассуждали: чем они будут замещать хлеб в дни Песаха, Еврейской Пасхи? В этом году Песах начинается 12 апреля и заканчивается ночью 19.

Перед праздником иудеи тщательно убирают дома и выносят из них все продукты, содержащие дрожжи. Тётушки говорили, что пышный хлеб они уже не покупают, осталось доесть армянский лаваш, а дальше – только маца, лепёшка из теста, не прошедшего сбраживания.

Кто-то покупает её в синагоге, а кто-то и готовит сам – из продуктов, купленных на армянском рынке. Здесь же, как я подслушала, продаётся лучшая селёдка для форшмака и изумительный нут для хумуса.

— В Ростове тоже можно найти неплохой нут, — рассуждала одна, — но тут как-то…

Она на золотящееся на солнце бедро домашней курицы.

— Тут-таки всё своё, — закончила за неё подруга.

И они повернули в ларёк к арабам.

 Рядом, у таджиков – распродажа: сухофрукты для пасхальных куличей и кексов идут с приятной скидкой. Приятность продавец определяет на глаз.

— Королеве на королевские финики — королевская скидка, — бойко прокричал загорелый мужчина.

Я обернулась в поисках «королевы», но оказалось, что за спиной особ голубых кровей нет – выходит, лавры достались мне. Высокая и упитанная женщина для компактных мужчин всегда выглядит по-королевски.

Финики пришлось взять. И курагу. И изюм. Курнула по-королевски.   

Пока рассчитывалась, обратила внимание на незнакомое слово в овощном напротив — «шушан». Тут же вспомнилось есенинское: «Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне». Но тут явно было что-то другое…

Пока я ждала хозяина – армяне народ живой, продавца позвали соседи, а тех другие соседи, – так вот, пока я ждала хозяина, почитала, что «шушан» – это и музыкальный инструмент наподобие лилии, и женское имя, и маринованный бутень. На нахичеванском рынке могло быть и то, и другое, и третье. Но третье – учитывая, что на полке я разглядела банки с какими-то стеблями – было больше похоже на правду.

Теперь осталось понять, что такое «бутень» и на моменте, когда я уже вычитала, что это близкий родственник моркови и пастернака, у прилавка появился хозяин.

— Э, не читайте вы эту ерунду, — замахал он руками. – Шушан – это лучшая в мире закуска! Берёте баночку, открываете, достаёте – и на утро никакая голова не болит! И всё натуральное, наше!

— Наше? – удивилась я, потому что не слышала, чтобы в донских степях росли бутень с шушаном.

— Конечно наше! Местное — из Еревана! 

 Шушан я пока не взяла – на дворе пост. Не хочется входить в искушение – человек и так слаб, а ещё и с шушаном…

Поэтому отложила на после Пасхи. Пока же подошла к нашим местным сырам из Минска. Рядом лежали морепродукты, тоже белорусского производства – вероятно, из тамошнего «моря». Ну а что? Раз есть ростовское море, то и минское есть – из него вон креветки и мидии. К ним хорошо идут наши местные бакинские помидоры, наши египетские апельсины и молодая капуста из-под Ольгинской.

На ценнике последней значилось 170 рублей.

— Наша? – недоверчиво спросил дедок в потёртом пиджаке. – А то стоит так, как будто везли из Ростова Великого…На такую капусту не хватит капусты!

 Покупатель довольно покраснел и обернулся на меня: мол, каламбуром вдарил – зацените!

 — Она ничего не весит! – перебросил из руки в руку головку капусты молодой армянин. – Мячик тяжелее! Бери, отец! Я тебе скидку сделаю.

 Так капуста была продана. За ней в сумку покупателя полетел баклажан и пару кабачков.

 — Корейской морковки вам не хватает, — донеслось с соседнего прилавка. 

Там улыбалась девушка. На табличке было написано — Света. Света позвала нас на дегустацию. Под большим стеклянным колпаком жили корейские цвета и запахи. Ярко-жёлтое переходило в розовое, розовое в красное, дальше шло зелёное. И по середине всего этого на большом подносе высилась оранжевой горой королева – маринованная морковка.

Света подхватила её палочкой и протянула мне на руку:

— Пробуйте, пробуйте, лучше не найдёте!

Я попробовала и по оттенкам вкуса, по тому, как морковь хрустит, сколько в ней сочности и остроты – поняла, что её делала именно Света. Русские или армянские руки могут научиться строгать и мариновать морковку, но всё-таки главную ноту, таинственную корейскую коду придают её вкусу только руки людей по фамилии Ли, Пак или Ким. У Светы как раз была фамилия Ким. И морковка её — пела.

— Вечером приду домой. Потру на армянский лаваш белорусский сыр, добавлю корейскую морковку, — загибала я пальцы, — старочеркасскую зелень, аксайскую квашенную капусту, полью китайским соусом и сделаю новый вид шаурмы — «Дружба»!

— Почему это новый? — отозвался упитанный мужчина из фруктовых рядов. – Мы эту дружбу уже почти два с половиной века делаем. Тут главное – не пересолить и не переперчить. И подавать всё под правильным соусом. И тогда всё будет хорошо…